Trainées d'étoiles

Je m'essaye à ce jeu depuis peu de temps, mais je pense avoir suffisamment de recul pour rédiger ce tutoriel ; peut-être l'éditerai-je au fil de mes expériences.


Le matériel :
Un appareil photo avec si possible un objectif lumineux.
Un trépied, bien lourd si possible.
Une télécommande avec verrouillage ou, mieux, avec intervallomètre (ou un intervallomètre intégré à votre appareil).
Un logiciel d'assemblage, Photoshop, Photofiltre, Gimp, peuvent tout à fait convenir, mais je recommande Startrails, gratuit, et prévu pour ce type de photos donc entièrement automatisé.

La technique est aussi bien applicable en argentique qu'en numérique. Elle est même plus aisée à réaliser avec un appareil photo argentique, car il suffit de faire une seule très, très longue pose. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet que je ne connais pas.

Avec un appareil photo numérique, il est impossible d'effectuer une pose de 30 minutes, voire davantage, en raison de la chauffe du capteur (génératrice au delà de quelques minutes d'un bruit conséquent sur l'image, et à mon avis en mesure au delà de 15-20 minutes de détériorer le matériel).
Nous devrons donc faire une série de poses plus courtes (de l'ordre de 10 secondes à deux minutes) et superposer toutes les photos ainsi prises pour faire apparaître ces filés.




I) Quand ?

Ce n'est pas bien compliqué... La nuit ! Attendez si possible que les dernières lueurs à l'Ouest ne soient plus visibles pour faire vos photos. Et un ciel dégagé ! Et si votre trépied est bien costaud, un peu de vent n'est pas de refus pour chasser la moindre brume.


II) Où ?

Idéalement, éloignez vous de tout éclairage artificiel (villes, notamment), afin de voir un maximum d'étoiles. Cela n'est pas indispensable ; tant que la lumière est modérée, le procédé peut s'appliquer ; vous aurez simplement moins d'étoiles dans votre ciel. La photo ci-dessus à été prise au milieu de mon village, légèrement en hauteur - C'est d'ailleurs la pollution lumineuse qui constitue le seul éclairage de la ruine.

Petit conseil : si vous pouviez vous mettre à l'abri des couloirs aériens basse altitude... Je vis sous l'axe d'approche de l'aéroport de Nice, et j'ai plusieurs fois eu des trainées blanches rectilignes et épaisses sur mes photos, bordées de pointillés rouges et verts. Si vous êtes dans les mêmes conditions, essayez de cadrer ailleurs, ou bien faites comme moi : faites avec.


III) Vers où pointer?
Évitez la lune... Parce qu'elle aussi, elle bouge ! Et le filé de la lune n'a rien d'esthétique.
Le reste du cadrage, c'est vous qui le choisissez.
En pointant vers le zénith, vous aurez un maximum d'étoiles.
En pointant légèrement au dessus de l'horizon, vous risquez d'être gênés par les éclairages urbains, mais vous pouvez plus facilement intégrer un avant-plan, un sujet, un point d'accroche.
En pointant vers le nord, vous avec de bonnes chance de trouver l'étoile polaire, fixe par rapport à la terre : toutes les étoiles semblent tourner autour (voir la photo ci-dessus).
Pour trouver avec précision cette étoile, repérez la Grande Casserole (appelée aussi à tort la Grande Ourse). Concentrez vous sur les deux étoiles qui constituent le bec de la casserole (l'avant), et reportez 5 fois la distance entre ces deux étoiles, sur le même alignement. Vous devriez tomber près de l'étoile polaire.
On peut se servir de cette rotation autour de cette étoile fixe dans la composition de la photo (comme je l'ai fait sur cette photo) ou bien s'en passer sans problème. Rien n'est imposé, bien entendu.


IV) Au delà du ciel...

Si vous ne voulez pas vous contenter de trainées blanches sur fond noir/gris/bleu/orange, vous devrez inclure un élément terrestre dans votre composition. La silhouette d'une montagne, un édifice, voire même une personne... A proscrire les sources de lumière (qui aveugleront votre capteur) et les sujets trop vivement éclairés (si vous devez être à 10s/F16/100 ISO pour l'exposer convenablement, oubliez les étoiles!).


V) Mise au point.

Il est rare de pouvoir la faire sur les étoiles. La lune, si vous la voyez, convient très bien. Sinon, une source de lumière éloignée (à F4 avec un 18mm, 5 mètres devraient suffire ; une centaine de mètres avec un 85mm ; au moins 500 mètres avec un 200mm) comme un lampadaire, un phare, peut faire l'affaire. Ensuite, passez sans tarder en mise au point manuelle afin de la verrouiller dans cette position et prenez garde à ne pas toucher la bague ! Si vous connaissez bien votre objectif, vous pouvez vous mettre manuellement à l'infini. Je rappelle cependant que l'infini n'est pas en butée de la bague !


VI) Quelle focale ?

Sachez que plus la focale que vous utiliserez sera longue, plus les filés seront long à temps de pose égal. Une focale plus longue permet aussi de cadrer plus serré et d'éviter alors davantage les lumières parasites. Elles vous laissent cependant moins d'amplitude dans votre composition et augmentent le risque de flou de bougé. A vous de voir. A titre d'exemple la photo ci-dessus à été prise au 11mm (équivalent 18mm), puis recadrée.


VII) Quel temps d'exposition pour chaque photo ?

Cela n'a finalement pas de grande importance... Pour éviter que le capteur ne chauffe trop et ainsi minimiser le bruit, je « propose » 20 secondes. Mais je doute qu'il n'y ai vraiment une durée recommandée. Attention toutefois à la capacité de votre carte mémoire (sur une petite carte, il vaut mieux 200 photos de 20 secondes que 400 de 10 secondes !).


VIII) Quel temps d'exposition au total ?

Là, je manque d'expérience pour vous conseiller ... Je pense qu'avec un ciel assez sombre, à 18mm (équivalent 29), 45 minutes rendent bien. Sur la photo qui illustre ce tuto, je suis à 30 minutes à 11mm ; trop peu à mon goût. On peut également tout à fait monter à deux heures. Je vous encourage à faire des essais et voir ce qui vous convient le plus !


IX) Diaphragme ? Sensibilité ?

C'est à vous de les régler de façon à voir convenablement un maximum d'étoiles et à ne pas surexposer l'avant-plan si vous en avez un. Ne soyez pas surpris de devoir monter à 800 ISO si votre objectif n'est pas très lumineux.
Si votre avant-plan est proche et que vous le voulez bien net, vous devrez de manière conséquente augmenter la profondeur de champ en fermant votre diaphragme, mais attendez vous à voir les ISO s'envoler !


X) D'autres réglages importants...

Mode rafale activé, bien entendu. Si vous pouvez activer le verrouillage du miroir, ce n'est que mieux, mais faites un essai sur trois photos avant pour vous assurez de la continuité de la rafale dans ce cas. Personnellement, je ne peux pas utiliser le verrouillage, car il m'oblige à redéclencher à chaque fois (pas de rafale donc).
La réduction du bruit en longue exposition DOIT IMPÉRATIVEMENT être désactivée ! Elle dure aussi longtemps que l'exposition, donc si vous la laissez, vous aurez 20 secondes de filés, 20 secondes de vide, 20 secondes de filés, etc... Car les étoiles ne s'immobilisent pas le temps qu'elle dure.
La balance des blancs généralement recommandée est la plus froide (lumière tungstène, 3200k) car les tons chauds ne sont pas flatteurs pour le ciel.
Si vous shootez usuellement en RAW, il est temps de renoncer à vos principes ! Je vous conseille (j'oublie tout le temps de le faire :siffle:) de vous mettre en jpeg dans la meilleure qualité possible. Ainsi, vous ménagerez de la place sur votre carte mémoire et gagnerez du temps une fois rentrés chez vous, car vous n'aurez pas besoin de dérawtiser. Cela ne gène pas, car il est rare de post-traiter les photos autrement que lors de l'assemblage.
Assurez vous d'avoir votre batterie, les deux si vous avez un grip, bien chargée.


XI) Éclairage d'appoint.

Cette partie n'est intéressante que si vous avez intégré un sujet à votre avant plan, proche, et que vous l'éclairez vous même avec des spots ou votre flash déporté. Ce que je vais vous dire est purement théorique, je ne l'ai à l'heure actuelle pas testé.

En raison de la balance des blancs froide, éclairez de préférence votre sujet avec des couleurs chaudes pour obtenir un rendu colorimétrique assez naturel. Un filtre gélatine jaune ou orange sur votre flash conviendra parfaitement.
Personnellement, je me sers de protège cahiers transparents jaunes.
Faites un essai. Si un éclair ne suffit pas à bien exposer votre sujet, n'ayez pas peur d'en faire plusieurs pendant l'exposition.
A ma connaissance, il n'est pas nécessaire de faire l'éclairage sur TOUTES les prises. Faites le sur les deux/trois premières, les deux/trois dernières éventuellement. Ainsi, si vous avez un raté dans l'éclairage, vous n'aurez pas besoin de retirer une photo au milieu de la série au risque d'avoir des filés coupés, mais seulement le début ou la fin.


XII) A vos marques... Prêts...

Branchez votre télécommande, programmez votre intervallomètre...


XIII) FEU !

Démarrez la rafale (avec une télécommande classique : déclenchement + verrouillage), laissez faire, assurez vous sur les premières prises que tout se passe bien, notamment que les photos s'enchainent bel et bien.


XIV) Réduction du bruit en longue exposition.

Lorsque l'intervallomètre mettra fin à la série, ou que votre montre que vous aurez au préalable réglé sonne pour vous dire qu'il est temps d'en terminer et de déverouiller votre télécommande, placez le bouchon pour l'objectif et reprenez 3 à 5 photos dans les mêmes conditions. Elles serviront à réduire le bruit du à la chauffe du capteur.


XV) Mission accomplie.

Rangez tout, vous en avez fini avec la phase de prise de vue.


XVI) Débriefing

Sur votre ordinateur, déchargez vos photos, exportez les en JPEG si, comme moi, vous avez oublié de le faire avant et que vous avez shooté en RAW. Prenez garde à supprimer ou à mettre à l'écart les essais faits avant le début des « vraies » photos.


XVII) Assemblage

Lancez Startrails. Via l'onglet « Open Images », sélectionnez toutes vos photos dédiées au filé. Via l'onglet « Open Darkframes », sélectionnez les photos noires que vous avez fait avec le cache à la fin.


XVIII) C'est parti !

Lancez l'assemblage (onglet « Startrails »). Vous pouvez même le voire se faire en direct, ou revenir dans quelques minutes.


XIX) C'est fini !
Pensez à l'enregistrer ! Ne soyez pas timides, faites en un bon gros fichier TIFF.


XX) Post-post-traitement

Ouvrez la photo dans votre logiciel préféré et retouchez votre assemblage comme bon vous semble.








Voilà, je crois avoir couvert tout ce qu'il y a à savoir... Si des doutes planent toujours, vous pouvez bien entendu poser vos questions sur ce fil ou m'envoyer un message privé.
Je vous invite de plus à partager vos essais et vos créations sur ce post, afin de l'illustrer et l'enrichir !



Bonne journée.





Tyreann.

C'est long à faire.... et me déplacer seule la nuit dans un endroit sombre...........

mais merci pour ce tuto qui est très intéressant...

Orchi a écrit:

C'est long à faire.... et me déplacer seule la nuit dans un endroit sombre...........

Long, oui. J'en reviens tout juste, j'ai compté une heure entre la mise en place, tous les réglages, et la pose de 40 minutes.

Pour ce qui est des endroits sombres... Oui & non ! Ce soir, je me suis contenté d'une plage au bord d'un lac, avec un restaurant bien fréquenté à 20 mètres. Comme endroit sombre et solitaire, on a vu pire

Merci beaucoup pour ce chouette tuto que je vais devoirs relire et encore relire avant de me lancer.

Notez sur un papier les réglages à ne pas oublier...
Jusqu'à présent, j'oubliais toujours de mettre en JPEG. Hier soir, j'y ai pensé, mais c'est la balance des blancs que j'ai oublié... -_-"